Индиските занаетчии – невидливата сила зад светскиот луксуз

Со децении, вештината на индиските занаетчии е невидлива сила зад некои од најпосакуваните модни дизајни во светот. Зардози-везот на фустан на Диор, кожените сандали со Т-ремења на ревијата на Прада и техниката со огледалца употребена на чанта на Фенди се само дел од примерите што го потврдуваат ова влијание. Денес, таа работа почнува да го зазема своето заслужено место во центарот на вниманието, а текстилното и везбено ателје „Чанакја интернешенел“ од Мумбај е на самиот врв на тој процес.

„Чанакја“ овој месец одбележа 40 години од своето основање, прославувајќи го јубилејот со три изложби што го следат неговиот пат од центар за вез до денешна културна институција. Ателјето располага со мрежа од 1.400 занаетчии, а некои од нив доаѓаат од 13 генерации занаетчиски семејства, вешти во стотици везбени традиции. Компанијата ги снабдува речиси сите луксузни брендови што може да се замислат. Меѓу техниките што ги оживеале е и сребрената филигранска чипка од мугалската ера, позната како „чанд џал“, воведена повторно во полесна форма која оттогаш стана редовен дел од колекциите на високата мода.

Каришма Свали, 49-годишна претставничка на ателјето, чиј татко ги поставил основите на групацијата во 1980-тите, смета дека она што Индија го поседува е единствено. Според неа, за време на ренесансата Франција и Италија имале воспоставени и разновидни традиции, но она што Индија го има денес е она што другите делови од светот го изгубиле. Во 2023 година, Диор одржа ревија кај портата на Индија во Мумбај, претставувајќи го своето партнерство со „Чанакја“ – високопрофилно признание на индиското занаетчиство. На пистата беа прикажани здолништа инспирирани од сари, живи комплети со мадрас-кариран дезен и јакни со јака во стилот на Нехру.

Овие соработки се потпираат на експертско занаетчиско знаење пренесувано и усовршувано со генерации, а за да опстанат им е потребна институционална поддршка. Институтот „Калхат“, центар за зачувување на занаетчиството во Лакнау, организира резиденции што ги поврзуваат уметници од целиот свет со локални занаетчии. Косновачот на „Калхат“, Мохамед Амин Дада, вели дека определувачката особина на индиското занаетчиство е „интелигенцијата на раката“ – чувствителен, бавен и кумулативен процес поткрепен со трпение и умешност. Според него, без ова техничко мајсторство и без значителното време потребно за создавање на најбараните парчиња, високата мода и современиот луксуз едноставно не би можеле да ги оживеат своите најambitious креативни визии.

Мајсторството не е ограничено само на текстилот. Кога станува збор за накит, глобалните луксузни брендови одамна го бараат „Џем палас“ од Џајпур, основан во 1852 година од семејството Касливал, кое и денес го води. Самарт Касливал, 33-годишен претставник, вели дека дел од привлечноста лежи во визуелниот јазик на индиската уметност, инспириран од природата, со честа употреба на цветни мотиви и животни. Една неодамнешна соработка за Диор вклучува колекција со зелен оникс и планински кристали, со гравири на птици, животни и цвеќиња.

Со зголемената видливост, прашањето за заслуги и присвојување станува сè потешко за игнорирање. Минатата недела, фустан на Ралф Лорен од пролетната колекција за 2027 година предизвика критики откако многу Индијци истакнаа дека везот што брендот го опишал како „украси“ наликува на индиски зардози, но без соодветно признание. Потоа, Фенди се најде на удар на критики кога луѓето забележаа дека чанта багет од есенската/зимската колекција содржи вез со огледалца често виден во гуджаратските занаети. Во април, Фенди им оддаде признание на занаетчиите на „Чанакја“ во видео на социјалните мрежи што го прикажува истиот вез, но описот на производот на нивната страница не спомена никаква индиска инспирација, а финалната етикета гласеше „Произведено во Италија“.